对于不同的人来说，“有机”这个词代表着不同的含义。目前，还没有一个认同的“有机”定义。然而，“有机种植”和“有机酿制的葡萄酒”之间有很大的差别。

    标有“有机种植”的葡萄酒中仍然可以加入各种不同的化学元素。有机种植的葡萄受到的危害来自天气、虫害和病害。如果你试图在潮湿的地区或葡萄病害十分风行且极具破坏性的地区种植有机葡萄，那么你将承担极大的风险。相反，如果你的葡萄园拥有远离病害、良好且稳定的环境，那么你在葡萄种植过程中可能无须添加任何农用化学品。

    至少目前，“有机葡萄酒酿造”还是一个容易引起误解的术语。除了少数例外步骤之外（如加入PVPP稳定剂）酿酒商们可以采用普通葡萄酿制中的任何一个步骤，但仍然称他们的葡萄酒是有机葡萄酒。他们可以在酒中加入他们所想要的二氧化硫的量并给葡萄酒贴上“有机”标签。在我看来，这是十分荒唐的。坦白来说，贴有代表不含二氧化硫的“不添加防腐剂”标签的葡萄酒，才更加严格的遵循了不含添加剂的原则。

    原因在于有机酿制的葡萄酒和普通酿造的葡萄酒很难通过品尝区分开来，因为事实上并不存在口味上的区别。

    当种植者将他们的葡萄园管理模式从老式、非系统的方法转为有机甚至生物动力方式时，对土壤健康和土质的改善是相当惊人的。这也许是葡萄种植者们开始更加关注葡萄园的健康，这种心理上的转变甚至比有机或生物动力的方法更有效。

    葡萄种植者在葡萄园中引入了生物动力学或有机理念，他们酿制出来的葡萄酒却不一定比未采用这种技术的邻近同行们酿出的酒更。这里涉及到太多其他的变数。

    澳大利亚采用生物动力方法酿制的葡萄酒是玛格丽特河库伦酒庄精酿（Cullens Diana Madeline）的赤霞珠和梅洛。酒庄的葡萄园拥有A级有机证书。另一家对此酒做出贡献的葡萄园麦格根（Mangan），却没有这张证书。公司的红葡萄园近被改造成了斯科特·亨利架藤结构(Scott Henry),目的是为了增加成熟香气的馥郁度并提高单宁的质量。因此，即使是这些的葡萄园，要确切地说出生物动力学对酿制的葡萄酒的口味、酒质、复杂度的贡献，都为时尚早。我个人相信生物动力学在某些方面起着一定的作用，但是要确切，精准的列出这些改变还不到时候，无论他们是什么。

    对葡萄酒来说，特别是涉及很多复杂工艺的葡萄栽培和葡萄酒酿制，要精准地指出何种革新产生何种作用，需要时间。我相信10年之后，我们能更好地理解有机以及生物动力学理念对优质、中等和较次葡萄园的影响。

    撇开这些不说，大部分打着有机或生物动力学葡萄酒酿造旗帜的行为都秉承着热爱土地，造福后代以及质量终会源自自然环保的信念。它们的主要目的是为了减少添加的化学成分，这本身是件很好的事情！