智利号称“酿酒师的天堂”，这里优越的风土条件使之出产了多种多样的葡萄酒。近些年来，在进口葡萄酒市场上，智利也一直稳坐散装酒来源国的宝座。

    葡萄酒大师深度解读：智利赤霞珠葡萄酒怎么了？

    说到智利酒，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）是其中一大经典，不过在生厂商和消费者眼中，智利赤霞珠近些年的流行程度有所减缓。那么，智利酿酒师是如何看待此况，并继续潜心酿造优雅并表达风土特色的赤霞珠葡萄酒呢？请看葡萄酒大师 Peter Richards 带来的相关解读。

    1、智利赤霞珠的窘境

    赤霞珠是智利葡萄酒行业的基石之一，据 2013 年数据显示，赤霞珠种植面积占智利葡萄种植总面积的 32%，达 42,195 公顷，主要集中在空加瓜谷（Colchagua，12,445 公顷）、莫莱谷（Maule，10,802 公顷）、迈坡谷（Maipo Valley，6,669 公顷）和库里科谷（Curico，5,404 公顷）。

    赤霞珠算是智利种植的葡萄品种中的贵族，它自19世纪被智利贵族从波尔多带到智利，之后就被用来酿造国内负盛名的葡萄酒。

    葡萄酒大师深度解读：智利赤霞珠葡萄酒怎么了？

    简言之，赤霞珠是智利葡萄酒酿造中不可缺少的一部分。然而，它的地位如今受到了一定挑战。在一定程度上讲，这是由于智利葡萄酒的多样性造成的，包括葡萄品种、生厂商、酿酒风格、风土等等。

    但还有一个很重要的因素，就是赤霞珠在智利表现不佳，不少酒款表现出过熟的果实、干涩的口感和带有酒精味的回味，乏善可陈。在一些对智利赤霞珠的品鉴会上，也有评审和品鉴者频频道出“很失望”、“平淡无味”的评语。

    2、诱因良多，重点要改变酿酒理念体系

    当然，任何事都有例外，也不是所有人都会同意以上的结论，但这是一个行业大体的情况。智利酿酒师 Marcelo Retamal 就坦诚地说：“我自己都不太喜欢喝自己酿的赤霞珠，所以我们必须要改变。”

    智利名庄伊拉苏（Errazuriz）的 Francisco Baettig 也称：“当智利开发了更多振奋人心的品种和产区后，赤霞珠就在一定程度上被忽视了。而且，我们一直以来的印象都是赤霞珠很容易酿酒。”

    当与众多酿酒师和葡萄栽种者交谈后便发现，一部分原因是葡萄园的健康问题。由于葡萄藤本身品质一般、葡萄园选址、病毒害虫、灌溉所致的压力（为了增大种植强度）等问题，智利很多赤霞珠葡萄藤必须过早掘根。莫蓝酒庄（Vina Morande）的酿酒师 Ricardo Baettig 说：“从上世纪 90 年代到 21 世纪初，我们给赤霞珠施加了太大压力，如今也付出了代价。”