一个葡萄酒产地想要成为一个经典不朽的产区，不仅要能酿造出葡萄酒，更要有一款、能代表当地特色的葡萄酒。法国勃艮第（Burgundy）和波尔多（Bordeaux）的葡萄酒举世无双，意大利有属于自己的内比奥罗（Nebbiolo）和桑娇维塞（Sangiovese）葡萄酒，德国雷司令（Riesling）远近驰名。就连新世界国家中也有能拿得出手的葡萄品种。南非有白诗南（Chenin Blanc）和皮诺塔吉（Pinotage）；智利有佳美娜（Carmenere）；阿根廷有马尔贝克（Malbec）。

    赤霞珠还是仙粉黛

    未来谁代表加州葡萄酒——仙粉黛还是赤霞珠？

    那么代表美国的葡萄酒应该是什么呢？很多人会回答：加利福尼亚州（California）纳帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。1976年巴黎盲品过后，纳帕谷赤霞珠的名声直线上升，几乎到了可以与波尔多红葡萄酒分庭抗礼的地步。但是，赤霞珠真的可以成为加州，甚至整个美国葡萄酒的代表吗？每当人们提起赤霞珠，能想到很多具有代表性的产区和酒庄，有法国的波尔多、意大利的超级托斯卡纳（Super Tuscan）、澳大利亚的库纳瓦拉（Coonawarra），甚至还有智利的活灵魂酒庄（Almaviva Winery）。因此加州的赤霞珠要想从这群强力的竞争对手中脱颖而出难度很大。但是仙粉黛（Zinfandel）则不同，加州几乎就是仙粉黛的代表。

    仙粉黛进入美国

    未来谁代表加州葡萄酒——仙粉黛还是赤霞珠？

    根据考古学研究表明，仙粉黛早在公元前6,000年出现于高加索地区（Caucasus region），随后传播至地中海周边地区。19世纪早期，仙粉黛成为克罗地亚地区（Croatia）的葡萄品种，当时统治克罗地亚的是哈布斯堡君主国（Habsburg Monarchy）。1820年，君主国内一名植物学家威廉·罗伯特·普利斯（William Robert Prince）和几名皇家园艺家（Imperial Nursery）将仙粉黛带到美国波士顿（Boston）。30年后，加州爆发淘金热，普利斯跟随着淘金的人群，又将仙粉黛带到美国加州。

    根据资料记载，约瑟夫·奥斯本（Joseph W. Osborne）是个用仙粉黛酿酒的酿酒师。普利斯将仙粉黛带入加州后，约瑟夫·奥斯本就将这个来自哈布斯堡君主国的葡萄藤种在了位于纳帕谷北部的奥克诺尔葡萄园（Oak Knoll Vineyard）。1857年，加州瓶仙粉黛红葡萄酒诞生并得到了无数消费者的赞赏，以至于到19世纪末，仙粉黛已经遍布加州，成为大葡萄品种。

    未来谁代表加州葡萄酒——仙粉黛还是赤霞珠？

    从20世纪开始，美国葡萄酒产业开始进入寒冬。1929年，美国爆发经济危机，进入大萧条时期，各行各业的经济都备受打击，包括葡萄酒行业。再加上当时颁布的禁酒令更是让葡萄酒行业雪上加霜。当时掀起了一波铲除葡萄园的浪潮，许多仙粉黛的葡萄藤在这个时期被损毁。但幸运的是，有一部分酒庄依靠当地市场存活了下来，保存了一定量的葡萄藤，这些葡萄藤成为现在加州极为重要的老藤仙粉黛。禁酒令结束后，加州将更多精力放在了赤霞珠上，其种植面积也迅速超过仙粉黛，而仙粉黛则被遗忘在了后花园中。

    仙粉黛的再度崛起

    未来谁代表加州葡萄酒——仙粉黛还是赤霞珠？

    大萧条过后，大部分仙粉黛被制成基酒，用于酿造加强酒，或是与佳丽酿（Carignan）和小西拉（Petite Sirah）进行混酿。这两种酿造方法都掩盖了仙粉黛本身的特性，使得加州人越来越喜欢赤霞珠，越来越轻视仙粉黛。但是这时候两位“伯乐”站了出来。20世纪70年代，保罗·德雷柏（Paul Draper）与乔尔·彼得森（Joel Peterson）发现了老藤仙粉黛的魅力，老藤仙粉黛的成熟度比年轻的仙粉黛要好，避免了成熟时间不一的问题。此外，老藤仙粉黛的产量极低，酿造出来的葡萄酒风味凝练、酒体饱满、果香浓郁，符合美国人的口味。因此，保罗与乔尔开始在加州大力推广用单一仙粉黛酿造的红葡萄酒，使其重新进入美国人的视野之中，回到葡萄酒之列。